“熙运”二字在汉语中，本意为国运兴隆。有人说过：一个国家昌盛的表现不在财力，而在于周边国家的规模与实力。然而落到实处，古今中外对国运兴隆的鉴定标准貌似从来都离不开这两个物质——黄金与宝石。

本期「熙运香港艺术视角」将带领读者观赏香港故宫文化博物馆的特别展览，跨越时空，共同欣赏令人魂牵梦萦的金银珠宝及其背后堪称艺术的商业底蕴。

是次取材地为香港故宫文化博物馆，相较于香港的其他大型美术博物馆，该馆已经几乎把“面向世界观光客”的意图写在了大门上：门票120港纸，包含1至7号厅的常规展览（故宫文化主题）以及8、9号厅的两场特别展。

常规展览以“故宫的日常”为主题，重现了清朝皇室的朝前庭后和日常起居，置身其中竟还有一点穿越时光的感觉，可见该馆的布展功力。但本次观展的目的并非常规展，小编加快脚步直奔更具含“金”量的第一个特别展——「金彰华彩——香港故宫文化博物馆与梦蝶轩藏古代金器」。

简介：本次展览为香港故宫文化博物馆首个以本馆馆藏为主的特别展览，展出200多件由梦蝶轩主任卢茵茵与朱伟基所捐赠及收藏的古代中国金器，也是近年香港最大型的古代金器展览。

也不知道是不是为了呼应古代金器的质朴做工，该展的整体装潢简直是大写的“简单粗暴”，用印刷好的泡沫隔板简简单单把时空割成了三个板块：东周与战国时期、吐蕃与唐朝、辽宋至明朝，按照时间线陈列展品。不过实打实的200多件金器摆在眼前，也谈得上是琳琅满目了（放过策展团队吧）。

古代人没有什么自欺欺人的黄金保值之说，只知道黄金作为多国之间共通的流通货币，当然是越多越好。除了金子要够花，头上戴的、腰上挂的、手上绑的都得是金的，但这都太基础了。自古有钱人不用自己的脚落地走路，因此骑的马儿嘴里咬的、头上戴的、腰上挂的，都得镶上宝石、贴上金，以显示自己的实力。

人们能够从金器的造型和细节了解到该时代的社会现状。在东周时期，天下还算太平，金饰虽然不多，但也够东周工匠发挥艺术本能。工匠们就以他们眼所见的天上飞鸟、地上野兽为主题打造金器，呈献给皇室豪门。

然而进到战国时期，社会乱了，国家之间的切磋增多，“怎么把领土的特色融进金饰里”就成了金匠们绞尽脑汁的夺命课题。例如中原，森林里栖居着各式各样的鸟，金器就以禽鸟为主；而北方草原则有羊、马、鹿等草原动物，金器便多以它们为主题。即便当年金匠团队并非完全“国有化”，但也已有专为各国统领服务并管理的雏形所在。

金银珠宝不分家，古代中国最常用的宝石是开采困难的绿松石。与大唐王朝共享时空的吐蕃就尤其偏爱绿松石，贵族厚葬时必须配上金镶绿松石的覆面和服装鞋靴。18-19世纪藏区高官所有的「荣耀之脸」肩饰更是布满了绿松石，每颗的成色非常纯净、统一，戴在肩上想必是相当“长脸”的。

同时空的大唐少了高原民族的粗犷，大唐金匠们的目标群体更多是女性，因此金饰设计更加细腻优雅，黄金工艺也在这段时间得到了大力的发展，金匠们变着花样围绕女性的发型打造了许多特色发饰。

古代金器的设计必定随着统治阶级的变动而改变。辽代独有的心形坠饰并非是如今常见的爱心，而是心脏的形状，想到当时统治辽朝的契丹族便也不觉得奇怪了；中原这边的宋元明继承了前代的工艺和设计，越做越细腻，甚至出现了“国企”——官方银作局，专门为达官贵族制作金饰。珠宝匠人正式成为公职人员，用现在的话说就是“有编制和稳定薪水的专业职场人”，也映射出了“家族办公室”在中华文明中的最早雏形。